一）织物

1、纤维、纺织纤维

纤维是天然或人工合成的细丝状物质;纺织纤维则是用来纺织布的纤维。

植物纤维：棉、麻、大豆纤维、玉米纤维

天然纤维 动物纤维：羊毛、兔毛、蚕丝

纺织纤维 矿物纤维：石棉

再生纤维：粘胶纤维、醋酯纤维

化学纤维合成纤维：锦纶、涤纶、晴纶等

无机纤维：玻璃纤维、金属纤维

2、织物组织

定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统得纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定的规律相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

有平纹、斜纹、提花、缎纹、无纺布等。

平纹组织：在纺织过程中经纱和纬纱一上一下交错搭织所形成的纹路。

其特点是所有织物中经纬纱交错次数最多的组织，因而断裂强度大，正反面特征基本相同。

斜纹组织：在纺织过程中经纱和纬纱二上一下交错搭织所形成的纹路

其特点是比平纹组织经纬纱交错次数少，因而可增加单位长度内的纱支跟数，使织物更加紧密、厚实，且具有较好的光泽。

提花(jacquard) ，就是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹。纺织品类别众多，提花面料为其中一大类别。提花面料又可分为家纺用料和时装面料，早在古丝绸之路，中国丝绸就以提花织造的方式名扬世界。绣花只是一种装饰吧，一般绣花的都是平纹加密的布料，而提花的算是比较高档些的了，能够提出图案来对棉纱的要求就高，质量次的棉纱也无法提出成型的图案，提花也是分平纹提花和斜纹提花。

印花和提花的区别

印花面料是布织好以后,再印上去的花,可以有多种选择提花面料是在织布时织上去的,布成形以后就不能再选择花了

缎纹组织：在纺织过程中经纱和纬纱四上一下交错搭织所形成的纹路。

其特点是正反面有明显差别，正面特别平滑而光泽，而反面则比较粗糙、无光。在织物密度一样的条下，在原组织中，它是交错点最少的一种。所以手感柔软，但强度最低。

3. 精梳纱和普梳纱

在前方的梳棉和并条工序之间加入“条卷”、“并卷”和“精梳”三到工序。通过对棉条]棉卷反复并合牵伸，梳去短绒（16mm以下）等手段改善细纱条均匀度，用这种方法纺成的纱线叫精梳纱。如果省略上述三道工序所纺成的纱线叫扑梳纱。使用精梳纱织造的织物，其外观和手感将会得到极大的改善。

4、织物种类及主要特征

全棉：天然纤维，与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害，吸湿性好，透气，但易皱。

涤棉混纺（涤粘混纺）：不易皱，光洁度较好，撕破强度较好，但易起毛起球，易产生静电。

粘胶纤维（人造棉）：吸湿性极好，透气，悬垂性好，成本低，但缩水率大，湿处理强度差，易皱。

涤纶：吸湿性不好，透气性不好，起毛球，静电严重，保形性良好，撕破强力高，耐磨，光泽度好，表面光滑。

5、织物/经纬密度

纱支：指每克纱的长度，即纱支越高，纱线越细。均匀度越好，反之纱支越低，纱线越粗。纱支标记为“S”，40S以上称为高支高密，30S以上称为高支纱，20S---30S以上称为中支纱，20S以下称为低支纱。

布匹长度方向----经向 布匹宽度方向----纬向 。

1英寸宽的经纱总根数----经密 1英寸=2.54厘米。

1英寸宽的纬纱总根数----纬密。
织物密度=经密+纬密（如：200根纱/1平方英寸，经向110根纱，纬向910根纱，也可用110*90表示）

经纱密度+纬纱密度≥180根。

6、织物的缩水率

定义：是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。

1）越易吸水的纤维——缩水率越大（例：粘胶>棉>涤棉>涤纶）

2）织物密度越稀 —— 缩水率越大 。

3）织物纱支越粗 —— 缩水率越大。

4）织物的织造、印染工艺不同（经向张力大 —— 缩水率大；纬向拉幅越宽—— 缩水率大）

7、织物的识别

织物的手感是人们用来鉴别织物品质质量的一项重要内容。

手感包括以下几个方面：

1）织物身骨是否挺括和松弛。

2）织物表面的光滑与粗糙。

3）织物的柔软与坚硬。

4）织物的薄与厚。

5）织物的冷与暖。

6）织物对皮肤有无刺激的感觉 。

8、如何选择床上用品

1）、面料选择

选择面料的出发点：手感、吸湿性、撕破强度、耐磨性都应较好。

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